Начнем с того, кто такие радиолюбители. Радиолюбительство, как массовое явление, возникло вместе с появлением в быту первых радиоприемников в двадцатые годы прошлого столетия: многих интересовало, что же там внутри и как это работает. По сути, радиолюбитель - инженер без диплома.
Кстати, несколько слов об этом жире: если Вам приходилось паять старые антенные разъемы с тусклым серым покрытием, то с канифолью запаять его очень трудно. Такое не забывается. А вот с нейтральным жиром совсем просто и быстро, что называется в одно касание!!! Главное тут не перепутать, - вместо нейтрального жира не воспользоваться кислотным.
Как и в случае с паяльниками рано или поздно придется приобретать другие припои и другие флюсы. Все зависит от размеров электронных компонентов и конструкции их корпусов.
Как хранить радиодетали
Конечно, можно свалить все в большую кучу, и из нее выискивать нужную деталь. Такое занятие займет немало времени и надоест очень скоро, а в конце концов, погубит весь энтузиазм, и радиолюбительство на этом закончится. Хотя, скорее всего, просто заставит искать другие методы складирования.
Современные детали малогабаритные, да не так уж и много может быть их у домашнего умельца. Для этих целей в магазинах и на радиорынках продаются специальные коробки с ячейками. В ячейку детали лучше положить в маленьком целлофановом пакете. Если такую коробочку купить не удастся, то можно просто склеить несколько спичечных коробков. Также неплохо подойдут коробки с секциями для ниток и иголок продающиеся в магазинах тканей.
Рис. 2. Касетница для хранения радиодеталей
Измерительные приборы в мастерской радиолюбителя
Авометры и мультиметры
Заниматься конструированием или ремонтом электронных устройств совсем невозможно без измерительных приборов, ведь электричество не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха (пока ничего не горит). Если вспомнить закон Ома, то измерять в электрических цепях приходится ток, напряжение и сопротивление. Но совсем не обязательно иметь три отдельных прибора: амперметр, вольтметр и омметр. Достаточно приобрести комбинированный прибор АмперВольтОмметр или просто авометр. Еще такой универсальный прибор часто называют тестером.
Такие названия чаще всего применяют к старым добрым стрелочным приборам. Хорошим стрелочным тестером считается тот, у которого входное сопротивление в режиме измерения постоянного напряжения не менее 20 КОм/В. Такой прибор не будет «подсаживать» результат измерения даже в высокоомных участках электрической цепи, например на базах транзисторов.
В настоящее время более популярны . Результат измерения у них показывается в виде цифр, что не заставляет в уме пересчитывать показания, как в случае пользования стрелочным прибором. Входное сопротивление мультиметров намного выше, чем у стрелочных и составляет на всех пределах 1МОм. Кроме , напряжения и сопротивления практически все модели мультиметров могут измерять коэффициент усиления транзисторов. Из дополнительных функций можно назвать измерение емкости конденсаторов, частоты, температуры. Некоторые модели имеют генератор прямоугольных импульсов звуковой частоты.
Для успешных занятий радиоэлектроникой начинающий радиолюбитель должен иметь инструменты . Хотя бы минимальный их набор, необходимый для конструирования и монтажа устройств. Развивая свою домашнюю радиомастерскую, радиолюбитель будет пополнять ее инструментами и устройствами.
Зачастую начинающий радиолюбитель первым делом хочет собрать и спаять одно-два каких-либо, возможно – относительно примитивных, электронных устройств. Удача здесь напрямую зависит от того, каким инструментом работать.
Конечно, самым главным инструментом для радиолюбителей (не только начинающих, но и опытных) является электрический паяльник . Следовательно, он является главным инструментом в домашней лаборатории. Кроме того, радиолюбителю необходимо не просто поддерживать паяльник в рабочем состоянии, а вести за ним настоящий уход. Электропаяльник, когда он бездействует, требуется держать на подставке. Ее можно приобрести, а можно сделать своими руками.
Один из вариантов самодельной подставки – из дощечки и пары держателей из металла, которые находятся по бокам. Их изгибают в форме буквы M и прикрепляют к концам дощечки небольшими гвоздиками или шурупами. Еще возможно изготовить держатели, используя медные или алюминиевые провода с большим сечением.
Для занятий радиоэлектроникой требуется приобрести электропаяльник мощностью 40 Вт. А для работы с радиодеталями маленьких размеров придется обзавестись электропаяльником, у которого мощность 25 ватт, и который обладает тонким медным жалом.
Существуют еще электропаяльники, где установлены невыгораемые жала. Стержни у них не являются медными, из-за этого припой некачественно к пристает жалу. Во время монтажа с таким паяльником работать сложнее, а иногда и крайне неудобно. Паяльник с невыгораемым жалом желательно использовать, когда производится ремонт или демонтаж устройств. Каждое невыгораемое жало снабжено специальным покрытием (никелевым, иридиевым, из какого-либо сплава – в зависимости от фирм-производителей). Из-за покрытия заточка невыгораемому жалу противопоказана. В противном случае – жало выйдет из строя. Покрытие зачастую делают недостаточной толщины, этим отличилось множество стержней ненадлежащего качества.
Начинающий радиолюбитель может начинать с «классического» электропаяльника, обладающего медным жалом. Главное его достоинство – обработка стержня не составит труда. Когда потребуется, то жало может получить ту или иную конфигурацию, которая необходима для определенной выполняемой работы. О том, какой паяльник целесообразней приобрести, можете прочитать в статье:
Медное жало без проблем затачиваются напильником. Рабочая часть паяльника может стать той формы, какая требуется в какой-либо конкретный момент. После правильной подготовки рабочей части, на нем легче удержать припой, чтобы доставить его без потерь в точку, где происходит пайка.
Когда осуществляют высокоточную пайку микроминиатюрных элементов, то работают паяльной иглой, которая еще именуется микромощным электропаяльником или микропаяльником. Его мощность невелика: от шести до восемнадцати ватт. Электропитание их осуществляется не от переменного тока из электросети, а от специальных источников постоянного тока, вырабатывающих напряжение от шести вольт и с мощностью в пределах четырех-шести ватт. В качестве источников электропитания может использоваться аккумуляторная батарея, батарейный блок, сетевой адаптер для электросети.
Подключая паяльную иглу к источнику постоянного тока нельзя забывать о том, какое у нее значение потребляемой мощности. В продаже микропаяльники крайне редко комплектуются блоками электропитания. Значит, после выбора микромощного электропаяльника необходимо уточнить его мощность и напряжение питания. Подключая микропаяльник к источнику необходимо учесть полярность.
Монтируя маловыводные радиодетали и проволочные проводники крайне трудно обойтись без кусачек или бокорезов. Используя эти инструменты можно укорачивать выводы радиоэлементов и проводников. Помимо больших кусачек следует обзавестись еще и миниатюрными аналогами, поскольку во время монтажа приходится работать с мелкими деталями.
Сейчас промышленность выпускает великое множество пинцетов, есть как обычные, так и SMD-пинцеты. Практически всегда SMD-пинцет стоит несколько дороже, чем обычный.
Еще начинающий радиолюбитель должен быть вооружен узкогубцами, тонконосами, либо круглогубцами. Узкогубцы представляют собой пассатижи, но обладают вытянутыми фиксирующими носами. Такими инструментами как тонконосы и узкогубцы пользуются, когда формуют выводы радиодеталей. Благодаря вытянутой форме, возможно, осуществлять различные операции во время монтажа радиодеталей, так, чтобы не зацепить прочие радиодетали. При помощи обыкновенных плоскогубцев подобные действия не всегда осуществимы. 
Круглогубцы отличаются от тонконосов тем, что их носы вытянуты и закруглены. Их главное предназначение – осуществлять формовку выводов элементов. Для работы следует искать тонконосы как можно меньших размеров – так как придется работать с совсем мелкими элементами. Немаловажные для радиолюбителя инструменты – различные отвертки. Начинающий радиолюбитель должен иметь несколько крестовых отвёрток (в некоторых источниках – «крестообразных» или «плюс»), а также плоских («минус»). 
Во время монтажа и демонтажа очень часто требуется вскрывать корпус. Почти всегда крепеж осуществлен при помощи саморезов, винтов или шурупов. То есть длинная крестовая отвертка будет очень полезна. Подобная отвертка необходима при демонтаже современного телевизора, в котором саморезы скрываются в глубоких пазах, то есть короткой отверткой их просто невозможно выкручивать. Еще пригодится и миниатюрная плоская отвёртка с рабочей кромкой, имеющей ширину 4-6 мм. Этой отверткой можно без проблем регулировать различные резисторы для подстройки, индуктивные катушки, разбирать аппараты малых размеров.
Чтобы вскрывать корпуса мобильных телефонов, современных плееров, либо других миниатюрных устройств, то придется воспользоваться универсальной отверткой, имеющей несколько сменных наконечников для шлицев, имеющих различные формы. Современные электронные устройства отличаются наличием всевозможных винтов, болтов и шурупов с множеством различных форм шлицев. То есть подобная отвертка тоже будет весьма полезна. 
А еще весьма полезен складной нож, который в обиходе могут именовать перочинным. Этим инструментом можно производить зачистку изоляции проводов, а также удалять изоляционный лак с проводов, удалять с поверхностей для пайки оксиды и грязь. Складной нож – тоже весьма полезный инструмент в радиомастерской. А так как он занимает мало места, то его хранение и транспортировка не представляют особой сложности.
Вышеописанные инструменты являются базовыми инструментами, которые должен иметь любой радиолюбитель. Но кроме них может потребоваться и ряд специализированных инструментов и приспособлений, но это уже тема для отдельного разговора.
Цифровой и аналоговый мультиметры Проведение замеров Чтение схем: провода, кабели, шины и соединения Чтение схем: усилители
Видео канала “обзоры посылок и самоделки от jakson” про полезные инструменты для радиолюбителя. Могут существенно упростить и улучшить ваше хобби. Купить все это можно в этом китайском магазине .
Удобный инструмент для пайки.
Им можно с легкостью удалить расплавленный припой. Это понадобится, радиолюбителю для выпаивания деталей даже с множеством выходов, как у микросхем.
Бокорез.
Инструмент для откусывания проводов. Главное отличие от простых кусачек в более удобной форме для откусывания даже труднодоступных выводов.
Тиски для печатных плат.
Это хорошая альтернатива для более плотного закрепления плат. Стоимость у них дешевле, чем у третьей руки.
При работе с мелкими деталями удобно пользоваться пинцетом. Советский пинцет лучше большинства современных. Если подобной возможности нет, в Китае можно приобрести неплохой вариант с керамическими наконечниками. Последние являются изоляторами.
Намагниченный лоток.
При разборке или ремонте какой-либо техники мы часто сталкиваемся с кучей разнообразных мелких деталей.Для удобного хранения болтиков и другой мелочевки существует специальный намагниченный лоток. Благодаря ему радиолюбитель вряд ли потеряет мелкие детали.
Мультиметр.
Вряд ли какой-нибудь радиолюбитель обойдется без мультиметра. Наверное, любой радиолюбитель знает о его назначении и мультифункциональности. Выбор мультиметра в китайских магазинах шире, чем на рынке вашего города.Цена более приемлемая, правда, если вы готовы немного подождать доставку.
Инструмент для снятия изоляции – стриппер.
Пожалуй, этот инструмент для ленивых, вовсе не является обязательным. Зачем он, если вы с легкостью снимаете изоляцию по-старинке зубами. Ну если серьезно, вы и так знаете для чего он нужен.
Медная оплетка.
Еще один полезный инструмент для удаления припоя.Он более эффективной по сравнению с оловоотсосом. Принцип его работы очень прост. Медная оплетка, пропитанная флюсом или канифолью, впитывает в себя весь расплавленный припой. Но есть один значимые недостаток. Рано или поздно она заканчивается. Этим от нее отличается почти бесконечный оловоотсос.
Скальпель.
Еще один полезный инструмент.Является альтернативой канцелярского ножа. Стоит недорого. В комплекте получаем дополнительное лезвие, которое с легкостью меняется.
За счет компактных размеров с ним более удобнее работать. В отличие от большинства других режущих инструментов.
Термоклеевый пистолет.
При сборке самоделок часто приходится скреплять детали. Одним из прочных и практичных методов является использование термоклея. Стержни для такого пистолета стоит дешевле, чем большинство других видов клея. При этом они не имеют срока годности. Этот инструмент просто в использовании. Заказывайте качественные варианты, которые стоят несколько дороже. Самые дешевые клеевые пистолеты быстро выходят из строя. Более того, подвергают опасности возгорания.
Источник: youtu.be/nRNoUpIZIhY
1. Паяльник – 306 рублей.
Это один из самых популярных паяльников на Али Экспресс мощностью 60 Ватт. Он имеет регулятор этой мощности от 200 до 450 градусов по Цельсию. Судя по отзывам, к этим показателям можно смело прибавить плюс 100 градусов. В комплекте к паяльнику идёт подставка. Паяльник имеет защиту от перегиба провода, который 1,5 метра в длину. Резинка не нагревается и держать паяльник удобно. Жало паяльника изготовлено из никелированной меди. Такое жало долговечно и не окисляется, так как медное. Жала не магнитятся. Сердцем данного паяльника является керамический нагревательный элемент. Нагревается паяльник довольно быстро. Стоит такая модель около 370 рублей. Керамические аналоги в России можно купить раза в два дороже. Стоит отметить, что керамический элемент в этих паяльниках рассчитан не на 220 Вольт, а на 110, поэтому чтобы данный паяльник служил долго, лучше всего его регулятор мощности держать на минимуме, то есть на 200 градусах. Включить и разогреть можно на максимуме, но как только он достигнет рабочей температуры, то следует выкрутить регулятор на минимум. Рабочая температура при этом будет около 300 градусов. В целом, для бытовых нужд с учётом цены, паяльник, действительно, хороший.
2. Оловоотсос – 224 рубля.
Данный прибор называется оловоотсос. Штука эта совсем недорогая, но очень эффективная для выпаивания радиоэлементов, особенно многоножек. Работает по принципу насоса, только в обратную сторону. Теоретически его белый носик должен выдерживать высокие температуры. Тестирование показало, что носик действительно не плавится. В целом, это очень полезная штука, которая работает должным образом. Имеет металлический корпус и высокую мощность всасывания. Инструмент быстро и легко разбирается для очистки. Внутренний поршень автоматически очищает припой при каждом использовании.
3. Пинцет антистатический – 447 рублей.
Это специальный антистатический пинцет. По заявлению продавца пинцет изготовлен из нержавеющей стали. На первый взгляд, пинцет действительно неплохой. Обладает высокой прочностью, высокой твёрдостью и износостойкостью. Смыкается он очень точно и также не магнитится. В комплекте идёт 8 штук разной длины.
4. Припой – 81 рубль.
Это припой вполне приличного качества. Припой 63 на 37, диаметр 0,8 мм с двумя процентами флюса. Судя по отзывам, паять им можно. Имейте ввиду, что он тугоплавкий. Заявлено, что вес его 50 грамм. Если его размотать и взвесить отдельно, то вес припоя составит 30 грамм, а вес катушки – 20 грамм. На первый взгляд кажется, что припоя здесь очень много, но в катушке имеется двойное дно. Это сделано не для того, чтобы обмануть покупателя, а для того, чтобы покупатели могли сюда что-либо прятать, например, какие-нибудь радио детальки. На самом деле припоя тут намотано всего в два слоя.
5. Флюс RMA-223 – 138 рублей.
Флюс RMA-223 создан для того, чтобы отпаивать, а не припаивать. В комплекте идёт 5 штук. Продаётся в тубе объёмом 10 мл. Обеспечивает гладкую поверхность сварки и хорошую изоляцию. Не токсичен и имеет неплохое качество изготовления.
6. Флюс NC-559 – 242 рубля.
Данный флюс нужен для того, чтобы припаивать. Отзывы о нём хорошие. Флюс находится в специальных тубах для лучшей сохранности. Под него продаётся специальный пистолет, который довольно дорогостоящий. Есть вариант использовать десяти кубовый шприц.
7. Оплётка – 83 рубля.
На Али Экспресс можно заказать такую медную оплётку для сбора лишнего припоя с печатных плат. Стоит она около полутора доллара. Длина составляет приблизительно полтора метра, а ширина 3 мм.
8. Третья рука – 597 рублей.
Данный помощник получил название “Третья рука” за свою функциональность и полезность при использовании. Стоит такой аппарат примерно 600 рублей. Эта штука имеет увеличительное стекло. Сама конструкция на шарнирах. Прибор имеет увесистую подставку, в которой имеются три мизинчиковые батарейки (в комплекте не идут) для того, чтобы можно было включить подсветку. На корпусе также находятся два светодиода для использования в тёмном помещении. Штука очень удобная и значительно облегчает процесс пайки и отпайки. Имеется регулируемый зажим типа “крокодил”. Это идеальный инструмент, когда необходима для работы третья рука.
9. Термоусадочные трубки – 35 рублей.
На сайте можно заказать такие термоусадочные трубки. Они поставляются в пакетиках по 2 и 3 мм. Это очень удобная штука для изоляции проводов. Изначальный диаметр уменьшается примерно в два раза.
10. Usb паяльник – 275 рублей.
Это пяти вольтовый портативный паяльник, который может питаться от чего угодно, где есть Usbразъём. Работает отлично, имеет сенсорный включатель. Фишка его в том, что он очень быстро разогревается, сам отключается и может работать от Повербанка или прикуривателя в автомобиле. Как основной паяльник его, конечно, нельзя рассматривать, но как паяльник в ситуации, где нет розетки, это самое то. Быстрый нагрев и охлаждение говорит о том, что вы можете работать с ним быстро и эффективно. Материал изготовления – пластик и металл. Общая длина паяльника – 16 см, длина ручки 11,5 см. Представлен в чёрном цвете. В комплекте идёт специальный защитный колпачок. Это неплохой вариант для новичков и любителей.
Какой выбрать паяльник для радиодела
Паяльник один из основных инструментов в быту, когда необходимо соединить провода, или перепаять радиодеталь. Прежде всего выбор стоит начать по такому параметру, как мощность. Самые маломощные паяльники мощностью до 10 ватт используются в профессиональном деле и как правило применяются исключительно с микросхемами или накладными элементами на плату. Вообще для пайки процессоров в домашних условиях используют фен, но это отдельная история. В нашем случае рекомендация брать паяльник с мощностью в диапазоне 25-60 ватт. Для пайки элементов на плату лучше использовать 25 ваттный, для пайки проводов сечением 1,5-4 мм2, удобней использовать 60 ваттный, он лучше прогревает провод, соответственно надежней пайка.
Следующее, на что стоит обратить – это материал из которого сделано жало.
Тут можно выделить: медное жало и жало с никелевым покрытием(многосплавные жала).
Медные жала имеют хорошую теплопроводность, что может быть удобным для быстрого прогрева, но и в определенной ситуации может привести к перегреву самой детали. На первоначальном этапе осторожно порекомендуем использовать медное жало. Очень много нюансов, которые проще обходятся именно на медном жале. На самом деле при выборе жала, нужно понимать, что важны в первую очередь форма и размер жала. Медь спокойно можно чистить, без боязни повредить покрытие.Основной недостаток меди, конечно же износ и подверженность коррозии, Но своевременное лужение и правильный уход продлевают срок службы.
Следующий очень важный элемент – это ручка. Основной выбор встаёт между пластмассовой и деревянной ручкой. Детям, да и начинающим также на первом этапе, порекомендовали бы деревянную ручку.
Очень часто важен вес ручки, точнее паяльник при размещении на поверхности, должен оставаться на ручке, и ни в коем случае не переваливаться на жало(это касается начинающих пайщиков с маломощными паяльниками, мощные паяльнике лучше пока не брать), Сами понимаете, что это чревато пожаром, если не уследить вовремя.
Если у Вас появилась мысль в голове взять паяльную станцию с возможностью регулировки мощности и температуры, то это отличный вариант, особенно, если вы планируете в будущем регулярно заниматься пайкой. Встаёт вопрос цены и регулярного ухода за паяльником.
Конечно же после приобретения паяльника, возьмите необходимые сопутствующие материалы: припой, подставка для паяльника, поверхность на которой паять (можно просто дощечку, удобно использовать слюдяную пластинку 200х200 мм.), ФЛЮС для пайки меди, техническая нашатырь для чистки.
После того, как все приготовлено, необходимо приступить к первому нагреву и подготовке паяльника, но это лучше рассматривать отдельно. Эксплуатация и обслуживания паяльника, это отдельная тема, и будет рассмотрена в дальнейшем.
Если не знаете, с чего все-таки начать, возьмите недорогой маломощный паяльник, попробуйте произвести им пайку в разных условиях(на улице, на высоте, в автомобиле, пайка больших жил, пайка маленьких жил, микросхем, разных металлов) и поймёте, что важно именно для Вас в первую очередь, после этого пойдёте за покупкой уже более осознанно.
Инструменты
- Материалы
- Организация рабочего места
1. Паяльник
Паяльник, разумеется, главный и самый необходимый инструмент радиолюбителя.
По сути действия это очень простой инструмент –обычный электронагреватель: паяльник включается в розетку, и через некоторое время его жало разогревается до необходимой температуры.
Посмотрим, какие бывают паяльники вообще. Начнём обзор с неподходящих моделей для наших целей.
Мощный паяльник для пайки труб, металлов, тазов и кастрюль – такой нам для тонких радиотехнических работ не нужен!
Газовый паяльник работает от встроенного газового баллончика и поэтому очень удобен для работы в полевых условиях. Но мы будем заниматься радиолюбительством в домашних условиях, поэтому нам газовый паяльник не нужен.
Оптимальный инструмент для начинающих радиолюбителей – электрический паяльник мощностью 25-40 Вт. Ручка паяльника может быть деревянной или пластиковой – это непринципиально.
Пожалуй, главный параметр паяльника для начинающих радиолюбителей – это его мощность. Слишком мощный паяльник (более 60 Вт) будет чрезмерно нагреваться и может повредить печатную плату и радиодетали. Маломощный паяльник (мощностью менее 25Вт) предназначен для пайки очень мелких радиодеталей и подходит скорее для опытных радиолюбителей. Для пайка стандартных деталей из наборов Мастер Кит мощности такого паяльника может не хватить.
Оптимальная мощность паяльника, подходящего для начинающих радиолюбителей – 25…40Вт.
Паяльник можно приобрести в радиотехнических и в хозяйственных магазинах вашего города, на радиорынках, в специализированных магазинах, в крупных сетевых гипермаркетах (Леруа Мерлен, ОБИ, АШАН и т.п.). Если ты живёшь вдали от крупных городов, то заказать паяльник, паяльную станцию и любой другой инструмент можно в интернет-магазинах («Электронщик», «Десси», «Чип и Дип» и т.п.). Эти магазины доставляют товары почтой в любую точку России.
Обычный паяльник может стоить 200-300 рублей.
Паяльник прост и недорог, и очень естественно начать делать первые шаги в радиолюбительстве с его помощью. Но имеются и определённые неудобства, главное из которых – нестабильная температура жала.
Температура плавления припоя около 270С, и оптимальная температура жала паяльника около 290…320С. Но жало обычного паяльника через несколько минут после включения его в розетку может раскалиться до температуры выше 400С. Пайка при такой температуре получается некачественной, так как из припоя «выгорают» его составляющие. Кроме того, такая высокая температура может повредить радиодетали и печатную плату.
Существует масса способов решения проблемы перегрева жала. Простейший из них – периодическое включение-выключение паяльника в сеть. В радиолюбительской литературе представлено множество схем самодельных регуляторов мощности для паяльника, и можно воспользоваться одной из таких рекомендаций. Но, если радиолюбительство по-настоящему увлечёт тебя и станет твоим хобби, разумнее «раскошелиться» на так называемую паяльную станцию.
Простейшая паяльная станция представляет собой блок с ручкой-регулятором температуры жала. К блоку подключаются идущие в комплекте паяльник и сетевой кабель.
Достаточно выставить ручкой необходимую температуру, и паяльная станция будет поддерживать температуру жала паяльника неизменной.
Более дорогие модели паяльных станций могут иметь цифровой индикатор, отображающий установленную и текущую температуру жала. В комплект паяльной станции могут входить держатель паяльника и набор сменных жал.
Самая простая паяльная станция может стоить от 1000 рублей, а за 3000 рублей можно приобрести уже очень приличную полупрофессиональную модель с индикатором температуры и набором сменных жал.
С помощью даже самой простой паяльной станции работать гораздо удобнее, чем обычным паяльником. А ведь удовольствие от работы – это самое главное, верно?
2. Радиотехнические бокорезы
Второй по важности после паяльника инструмент – это радиотехнические бокорезы.
Начнём с обзора неподходящих для радиолюбительства моделей
Это кусачки для электромонтажников. Ими можно перекусывать толстые провода, например. Или даже гвозди и рояльные струны (некоторый профессиональный инструмент допускает над собой такие «издевательства»). Но не бывает универсального инструмента. И кусачки, способные расправиться с толстым гвоздём, не подходят для тонких радиомонтажных работ. Нам потребуются именно радиотехнические бокорезы.
Выглядят они примерно так:
Приобрести такие бокорезы можно там же, где и паяльник (см. выше).
Цена может колебаться от 50 рублей до нескольких тысяч рублей. Конечно, бокорезы верхней ценовой категории уместнее для ежедневной работы на производстве, но и дешёвые бокорезы за 100 рублей я бы не посоветовал к приобретению, так как они будут, скорее всего, «одноразовыми» и неудобными в работе. Приличные бокорезы для радиолюбительских целей могут стоить в диапазоне 300-500 рублей.
Простейший тест бокорезов на пригодность: попробуй резать ими самую обычную бумагу. Если они легко справляются с бумагой, скорее всего, проблем не возникнет и с обрезкой выводов радиодеталей. Между прочим, даже абсолютно новые бокорезы «за 100 рублей» могут не справиться с этим «бумажным тестом», так что делай выводы.,
3. Пинцет
С его помощью можно изгибать выводы, держать радиодеталь и т.п. При обрезке выводов можно придерживать их пинцетом – тогда обрезки выводов не разлетятся по всей комнате.
Но, так как всё это можно делать и пальцами, то, пожалуй, пинцет не самый необходимый инструмент для начинающего радиолюбителя.
4. «Третья рука»
При пайке в одной руке мы держим паяльник, в другой руке – пруток припоя. Но чем же придерживать печатную плату? Не хватает третьей руки…
Существуют приспособления, которые на радиолюбительском жаргоне так и называются – «третья рука». Конструкция в базовом варианте до безобразия проста: основание и металлические прищепки, которыми и фиксируется печатная плата. Часто «третья рука» дополняется лупой и держателем паяльника. Конечно, можно и самому изготовить какой-нибудь фиксатор платы. Но, так как имеющиеся в продаже модели недороги – около 200 рублей – проще приобрести готовый держатель.
5. Припой
Припой – совершенно необходимый материал для пайки. Это плавкая проволока, которая под действием горячего жала паяльника расплавляется, а через несколько секунд застывает, механически фиксируя вывод радиодетали и печатный проводник. Так как припой электропроводен, одновременно обеспечивается и электрический контакт деталей.
Припой состоит из свинца (около 60%) и олова (40%). Кроме того, в припое могут присутствовать различные добавки, улучшающие качество пайки: серебро, различные присадки и тому подобное.
В зависимости от состава припоя (соотношения содержания свинца и олова) он плавится при температуре около 270С. Поэтому температура жала паяльника должна быть несколько выше температуры плавления припоя.
Некоторые виды припоя содержат флюс, служащий для снятия окисления и улучшения растекания пайки. Таким припоем работать гораздо приятнее и быстрее, не потребуется приобретать отдельно флюс и канифоль, и именно такой припой я рекомендую покупать.
В некоторые наборы для начинающих мы вкладываем небольшие прутки припоя, но его надо рассматривать скорее как бесплатные пробники, а для работы надо купить припой отдельно. Припой поставляется в виде бобин разной массы. Подойдёт известный отечественный припой «ПОС61 с каналом канифоли», либо его импортные аналоги.
Другая важная характеристика припоя – диаметр прутка. Начинающим радиолюбителям удобнее всего работать с диаметром прутка 1…1,5 мм.
Бобина хорошего припоя с каналом канифоли может стоить около 300-500 рублей, и этого количества хватит для эпизодических занятий как минимум на год. Приобрести припой можно там же, где и паяльник (см. выше).
Ранее для снятия окислов с печатной платы и радиодеталей, а также для улучшения растекаемости припоя применялись канифоль и флюс (раствор канифоли в спирте + добавки), и их рекомендовалось приобретать отдельно.
Но сейчас, при условии использования современного припоя с каналом канифоли, а также новых лужёных, то есть покрытых слоем олова радиодеталей и печатных плат (в наборы Мастер Кит входят только такие качественные компоненты) вам ничего не потребуется приобретать дополнительно – все необходимые добавки уже содержатся в припое.
6. Спирт
После пайки на плате остаются следы от флюса, содержащегося в припое.
Строго говоря, современные качественные припои допускают безотмывочный процесс, то есть плату после сборки можно не очищать, и безымянные китайские производители электроники так и поступают. Но очищенная плата выглядит гораздо аккуратнее, и все солидные производители электронной аппаратуры промывают свои платы.
В любительских условиях лучше всего использовать спирт, старую зубную щётку и салфетки. Смачивая щётку в спирте, тщательно трут ей печатную плату, а на заключительном этапе очистки используют обычные салфетки.
Рекомендуется применять не спиртосодержащие жидкости (одеколон, водку), а именно технический спирт, как наиболее эффективный очиститель.
Литровая бутыль изопропилового спирта может стоить 150-200 рублей, а хватит её для очистки плат и других поверхностей на несколько лет.
Рабочее место
Вам потребуются самые обычный стол и стул.
Чтобы не повредить рабочую поверхность стола, лучше накрыть его листом картона, фанеры или стекла. Приятней и безопасней работать на чистом, незаграмождённом столе, поэтому лучше не устраивать на нём «бардак» (в котором вероятность потерять какую-нибудь мелкую радиодеталь резко возрастает).
Позаботьтесь о хорошем освещении стола. Общего верхнего света в комнате недостаточно для тонких работ, поэтому обязательно включайте настольную лампу.
Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Пары припоя вряд ли могут причинить заметный вред здоровью при эпизодическом любительском творчестве (здесь мы не говорим про профессиональный каждодневный многочасовой труд радиомонтажников на производстве). Применение специальных вытяжек для любительских условий излишне, но обычный вентилятор, отгоняющий дым от лица – хорошее решение! Также лучше после занятий пайкой проветривать комнату и мыть руки.
Для закрепления полученных знаний на практике можно использовать набор начинающего радиолюбителя .
Ранее в литературе публиковались описания простых электромузыкальных инструментов с кнопками или клавишами. В данном же инструменте клавиатура заменена грифом, контактами являются металлические лады, к которым прижимается провод-токосъем. Между ладами включены резисторы, от суммарного сопротивления которых зависит частота RC-генератора, собранного на одной микросхеме (рис. 1). Чем больше сопротивление, включенное между выводами 2 и 8, тем ниже высота тона. Число деталей сведено до минимума, поэтому схему можно рекомендовать для повторения начинающим радиолюбителям. Детали DD1, С1, С2, R1 размещены на небольшой монтажной плате, а резисторы R2...R15 внутри самодельного грифа. Диапазон звучания данного инструмента - 2 октавы с замыканием (нижняя нота до и самая верхняя - тоже до). Питается схема от плоской батареи типа 3336л напряжением 4,5 В, ток, потребляемый при работе - до 12 мА. На “холостом ходу”, когда токосъем не прижат ни к одному из ладов-контактов - около 5 мА. Для увеличения срока службы батарей необходим выключатель питания. Если токосъем прижать одновременно к двум ладам, то будет звучаіь одна, более высокая нота (та, которая показана правее на рис. 1). Схема генератора аналогична приведенной в. Гриф позволяет играть
мелодии приемом “легато” (слитно) и, в отличие от кнопок, не издает щелчков. Данный инструмент имеет диатонический строй (без бемолей и диезов), однако это не мешает исполнять многие мелодии. Инструмент выполнен в небольшом самодельном корпусе, внутри которого размещаются также громкоговоритель и источник питания. Габариты инструмента примерно 330x85x46 мм. Размеры корпуса определяются в основном размерами громкоговорителя и батареи GB1. Схема сборки корпуса показана на рис. 2. Гриф 15, соединительный брусок 9, боковины 3,13, подставка токосъема 2, верхний порожек 16 и кубики 5, 7 изготавливаются из древесины (ель, сосна или, например, береза достаточно хорошего качества) по чертежам (см. рисунки). Основание 8, верхняя крышка 12 и боковины 4, 6, 10 изготавливаются из трехслойной фанеры. Металлическая пластина 11 - из алюминия толщиной 1,5...2 мм.
Рис. 1. Схема RC-генератора
Рис. 2. Схема сборки электромузыкального инструмента:
1 - токосъем;2-подставка; 3,4,6,10,13-боковины корпуса; 5,7-кубики; 8-основание; 9-соединительныйбрусок; 11-металлическаяпластина; 12-верхняя крышка в сборе; 14 -накладка; 15-гриф; 16-верхний порожек
К бруску 9 прикрепляется основание с помощью шурупов - двух диаметром 4x22 мм и одного диаметром 4x28 мм (рис. 2), пропущенных через алюминиевую пластину 11. Сверху к бруску двумя шурупами диаметром 3x23 мм с плоской головкой прикрепляется гриф 15. Перед установкой грифа в нем острым ножом вырезается канавка под резисторы R2..,R15 и провод, и поперечные пропилы шириной около 1,5 мм под лады, в верхней части сверлится несквозное отверстие диаметром 3,5 мм под винт М4, которым зажимается токосъем. Отверстия в грифе под головки крепежных шурупов диаметром 3x23 мм раззенковываются сверху до диаметра примерно 5,5 мм.
В основании сверлятся отверстия, соответствующие отверстиям в монтажной плате под винты М2 или М3. В торец грифа вворачивается шуруп диаметром 2x7 мм для крепления токосъема. На плате собирается схема и устанавливается в корпус. Из гетинакса изготавливается грифовая накладка 14, на ней закрепляются ладовые пластины. Изготовленные из отрезков медного провода диаметром 1 мм (можно использовать провод от трансформаторов, рис. 3). С лицевой стороны лады зачищаются мелкозернистой шкуркой, с тыльной загибаются и спаиваются.
Рис. 3. Детали сборки электромузыкального инструмента
Рис. 4. Примерный вид на монтаж
К схеме подключаются громкоговоритель, свежая батарея питания и производится настройка - это можно сделать по инструменту с эталонной камертонной настройкой (крайняя слева на рис. 1 нота-до 1 -й октавы, крайняя справа - до 3-й октавы) или по частотомеру (табл. 1).
Вначале подбирают резистор R1, затем последовательно от R2 до R15. Следует использовать “состаренные” резисторы (возрастом не менее 1 год после завода). Если нет под рукой подходящего резистора, можно соединить два последовательно или параллельно так, чтобы получилась нота нужной высоты. В схеме использованы детали: микросхема К155ЛАЗ (старое обозначение К1ЛБ553) - можно заменить на КІЗЗЛАЗ (К1ЛБЗЗЗ) или попробовать К555ЛАЗ; конденсаторы С1, С2 ~ МБМ или серий К71, К70, К73; резисторы - МЛТ, МТ мощностью до 0,5 Вт или другие малогабаритные. Вместо громкоговорителя ВА1 можно применить малогабаритный громкоговоритель других типов. Следует отметить, что с громкоговорителем больших размеров, например, 1ГД-40 можно добиться более качественного звука, однако это может потребовать изменения габаритов корпуса или даже его перекомпоновки. Выключатель SA1 - тумблер ТВ2-1 или другой.
Наладку с установленными на ней с тыльной стороны резисторами R2...R15 устанавливают шурупами диаметром 2x7 мм на гриф. Если резисторы не помещаются в канавку, ее расширяют или углубляют по месту. На верхней крышке 12 устанавливается с помощью трех винтов М3 с шайбами и гайками и трех шурупов 2x7 мм громкоговоритель.
Сетка для громкоговорителя (рис. 4) использована латунная, край которой загнут. Деталь окаймления изготовлена из слофости-та (гибкий фольгированный стеклотекстолит). К основанию приклеиваются (например, клеем “Момент-1”) боковины 3,4, 6,10,13, вставляется батарея питания, и приклеиваются в углах кубики 5 и 7 для шурупов, крепящих верхнюю крышку 12. Контакты для батареи питания изготавливаются из жести от консервной банки.
Табл. 1. Настройка по частотомеру
Лицевая сторона верхней крышки покрыта нитролаком. Боковины 4, 10 отделаны с внешней стороны шпоном. Г риф 15, верхний порожек 16, боковины 3, 4, 6,10,13, основание 8 и соединительный брусок 9 окрашены морилкой и также покрыты нитролаком (перед покрытием морилкой накладку 14 следует снять с грифа). После того, как накладка установлена на гриф снова, приклеиваются подставка 2 и верхний порожек 16. На шурупе, ввинченном в торец грифа, закрепляется и запаивается токосъем 1 - многожильный провод, с которого снята изоляция. Токосъем натягивается и зажимается винтом М4 на конце грифа, проверяется звучание инструмента при прижатии токосъема к каждому ладу, при леобходимости подпиливаются или наращиваются верхний порожек 16 и подставка 2. На 3, 5,10, 12 лады приклеиваются метки, облегчающие ориентировку на грифе во время игры - их можно изготовить из цветной клеящейся пленки, возможная конфигурация показана на рис. 3 накладки 14. На корпус устанавливается четырьмя шурупами диаметром 2x7 мм верхняя крышка. Провода, которыми подсоединяются громкоговоритель и выключатель к схеме, должны быть достаточной длины, чтобы крышка свободно открывалась для замены батареи питания. Провод, идущий к “+” батареи - красный, идущий к батареи - синий или белый. Электромузыкальный инструмент готов.
Loading...